03.30.09
Publicado en General a las 9:25 por Ariadna
El pasado 10 de marzo, la casa Nina Ricci, propiedad del grupo español Puig, cesó su colaboración con Olivier Theyskens, su hasta entonces director artístico. Esta decisión, tomada “de común acuerdo”, responde al deseo de la firma de “reorientar su estrategia de desarrollo para los próximos años”, según el comunicado de prensa. La marcha del diseñador se produce, pues, una temporada antes de lo previsto inicialmente en su contrato, que expiraba en octubre. Sin entrar a discutir si ha sido una decisión precipitada, vistas las críticas que ha generado, sí podemos decir que las prisas no sólo han afectado a Olivier Theyskens , sino también a la marcha de la empresa: las ganas de reorientar su estrategia comercial se hicieron evidentes con la campaña Primavera/Verano 2009 protagonizada por un rostro super conocido, fiable y eficaz (en lo que a generar ventas se refiere): Natalia Vodianova, que más que lucir los preciosos diseños de Theyskens, se dedica a mostrar bolsos y charms varios.
Sin pretender dar consejos empresariales absolutamente a nadie, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este tipo de estrategia que, en el fondo, consiste en explotar una marca con productos comerciales derivados (a veces, incluso, cedidos a otras compañías a través de licencias). Se trata de una práctica común entre las firmas de lujo, que obtienen gran parte de sus beneficios globales de la venta de perfumes, cosméticos, bolsos, calzado, gafas de sol y demás productos que poco tienen que ver con el arte de la costura propiamente. Pero tiene una pega.
Siguiendo este afán de expansión comercial, Pierre Cardin llegó a ceder más de 800 licencias en la década de los 80 generando unos beneficios anuales de un billón de dólares. Ése fue, también, su gran problema: ¿os imagináis ir al estanco y ver la firma Louis Vuitton estampada en cajetillas de tabaco y en los mecheros? ¿O ver la firma Prada en las gorras que llevan los jugadores de béisbol? Cuando un producto se encuentra hasta en la sopa, se devalúa. Se vulgariza y pierde toda la magia, todo aquello que lo hace especial. Y esto, tratándose de marcas de lujo supuestamente exclusivas, significa la muerte (como ocurrió con Pierre Cardin). No lo digo yo, sino que es la conclusión a la que llegan los autores del artículo “How not to extend your luxury brand” (Cómo no expandir tu firma de lujo) que publicó la revista Harvard Business Review.
Al parecer, existe un valor simbólico que alimenta nuestro deseo por una firma y, por lo tanto, nuestras ansias de poseerla. Ante la imposibilidad de hacernos con un vestido, compramos un bolso o, en su defecto, su última laca de uñas. Así, engordamos sus beneficios anuales, que deben reinvertirse, en parte, en generar más valor simbólico para asegurar la continuidad del círculo. Pretender vivir exclusivamente de lo sembrado es “pan para hoy y hambre para mañana”.
Con la partida de Olivier Theyskens, Nina Ricci pierde una gran carga simbólica. Seguramente por este motivo han relanzado las icónicas gafas de sol oversize y cuadradas que puso de moda Jacqueline Kennedy en la década de los 70 y que diseñó la propia Nina Ricci. Su estrategia comercial en esta época de crisis se dirige a potenciar los productos derivados de rápido consumo, pero no olvida la importancia de ofrecer un valor simbólico añadido, un plus que diferencie ese producto de cualquier otro que podemos encontrar en el mercado. De conservar, en el fondo, la magia de la moda que nos hace soñar y desear.
¿Qué opináis, sin embargo, de que el valor simbólico multiplique el precio de un objeto? ¿Pagamos un plus por mero humo o tiene la historia, el nombre de una cosa un valor real?
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03.25.09
Publicado en General a las 12:18 por Ariadna
Durante la Fashion Week de París saltó la noticia y se expandió como la pólvora entre los blogs sobre moda de todo el mundo. No me refiero a la colección de Lanvin ni a la última excentricidad de Karl Lagerfeld, sino a algo mucho más banal: el romance entre dos cracks de la fashionesfera, el fotógrafo Scott Schuman más conocido como The Sartorialist y la francesa Garance Doré, fotógrafa, ilustradora y blogger que entrevistamos recientemente en Marie Claire.
La primera foto (pública) que Scott le hizo a Garance fue en 2007. Era octubre en París, ¿surgió entonces el amor?
Internet es un excelente escaparate que muchos utilizan para enseñar su trabajo y demostrar lo que son capaces de hacer. Que se lo digan a Lily Allen, que se ha convertido en una estrella del pop gracias a que un día se le ocurrió subir algunas de sus canciones a una cuenta de MySpace llamando la atención de los medios y de las productoras discográficas. En el ámbito de los blogs sobre moda, tenemos a muchas chicas que regularmente muestran sus estilismos a través de internet. Algunas de ellas se han convertido en verdaderas estrellas o net-celebrities, como se las designa propiamente: Rumi de The Fashion Toast, Suzy de Style Bubble y, en el territorio nacional, Gala de Am_Lul o Mireia de My Daily Style, que acaba de ser mamá, una experiencia que ha compartido y comparte con sus lectores desde las primeras semanas de su embarazo.
El caso de Garance y Scott, sin embargo, es ligeramente diferente: ninguno de los dos se ha expuesto en la red. Simplemente la han usado como medio para presentar su trabajo al mundo. Pero la excelencia de su obra, su constancia y capacidad para deslumbrarnos a todos, les ha convertido también en net-celebrities cuya vida privada ha pasado a interesar tanto como la faceta profesional. Viendo los comentarios de la gente que se ha hecho eco de la noticia (¿o debería decir cotilleo?) en sus blogs, parece que la alegría va más allá de la mera anécdota, hay cierto orgullo, casi como consciencia de clase. ¿Será que los bloggers nos identificamos con este par como si fueran modelos? ¿Tiene Internet su propio Star System? Sea como fuere, deseo mucha felicidad y amor a ellos y a todos vosotros (bloggers o no), que leeís este blog.
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03.23.09
Publicado en General, Noticias, Tiendas, compras a las 9:41 por Ariadna
No he visto la película pero, al parecer, Confesiones de una compradora compulsiva, adaptación a la gran pantalla del bestseller de Sophie Kinsella, cuenta la historia de Rebeca Bloomwood, una adicta a las compras que para hacer frente a sus deudas se pone a trabajar como columnista financiera. Y, aunque resulte irrisorio que alguien incapaz de controlarse ante un vestido a mitad de precio o unos zapatos de ensueño dé consejos económicos, durante estos días he llegado a la conclusión de que una compradora perspicaz puede sacar mucho partido a sus caprichos.
Ha sido al ver esto: zapatos de Zara (cuyo precio inicial debía rondar los 50 euros) alcanzando los 600 en el portal de subastas eBay. ¿Por qué? En los últimos años, la marca insignia del grupo Inditex se ha especializado en ofrecer versiones económicas de las prendas y complementos más aplaudidos sobre las pasarelas. En este caso, se trata de una sandalia inspirada en la creación de Giuseppe Zanotti para la colección Primavera/Verano 2009 de Balmain. Según la versión oficial, el calzado se ha agotado de todas las tiendas, aunque las malas lenguas afirman que la firma francesa ha denunciado la copia obligando a su retirada. Sea como fuere, las zareras que inteligentemente se hicieron con un par estas sandalias tienen la opción de pagarse las vacaciones sacando sus zapatos a la venta.
No es la primera vez que algo así ocurre. Recordad que la última colección de Kate Moss para TopShop voló en cuestión de minutos. Y en cuestión de minutos también aparecieron las primeras prendas a subasta con precios muy superiores a los de la tienda. Lo mismo sucedió con la línea que creó Rei Kawakubo de Comme des Garçons para H&M cuya intención al realizar este tipo de colaboraciones es acercar a los bolsillos modestos el trabajo de los grandes diseñadores.
En unos días, H&M lanzará su nueva colección en colaboración con Matthew Williamson. Si pensábais ir a hacer cola a las 8h de la mañana para adquirir alguna prenda que os ha hecho gracia, mejor id a las 7h y aseguraros de coger todo cuanto podáis sostener, da igual la talla, el color o el género. Lo importante es adivinar qué será lo más cotizado en eBay. ¡Y de la tienda a las Bahamas! ¿Serán Zara y compañía la solución a la crisis financiera?
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03.20.09
Publicado en General a las 9:38 por Ariadna
París cierra el circuito por las capitales de la moda, aunque los desfiles continúan en todo el mundo. Durante estos días, varias ciudades han acogido sus propias Fashion Week, como Los Angeles, Melbourne o Barcelona. La tercera edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion se clausuró ayer con una importante novedad respecto a las dos anteriores: estaba abierta la participación a diseñadores internacionales con el objetivo de redimensionar y prestigiar el evento.
Foto: visión general de la pasarela (c) Jorge Andreu
Así, a los 11 diseñadores catalanes o afincados en Cataluña elegidos por el jurado internacional presidido por la italiana Barbara Franchin, directora de EVE y supervisora del proyecto ITS, se sumaron la pareja escandinava que forma la firma Aminaka Wilmont, el británico Justin Smith, el dúo holandés de Klavers Van Engelen y su compatriota Maikel Bongaerts, Mark Fast, canadiense afincado en el Reino Unido, Marite Mastina, letona responsable de la firma Mareunrol’s, Susan Dimasi y Chantal McDonald, las dos australianas detrás de Material by Product, Carolin Lerch de Pelican Avenue procedente de Austria, Raphael Hauber de Postweiler Hauber venido de Alemania y la japonesa Seïko Taki, que se ha llevado el premio 080 Barcelona Fashion a la Mejor Colección de la pasarela dotado con 20.000 euros.
Foto: Taki recoge el premio (c) Biel Sol.
Está claro que esta estrategia de apertura e internacionalización ha funcionado: más de 6.000 personas, entre medios de comunicación y profesionales del sector, han visitado el recinto de la Fira de Barcelona para interesarse por las propuestas otoño-invierno 2009/10 de los 28 diseñadores que han desfilado en este certamen. Esto es un 22% más que en la pasada edición, a pesar de la crisis. Y a pesar de la crisis también se han contabilizado un gran número de contratos comerciales, de los cuales un grueso ha sido con diseñadores emergentes del Projecte Bressol y el resto con los diseñadores catalanes presentes en el showroom de forma individual.
Estos datos tan positivos se deben en parte al compromiso del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa para reforzar la comercialización de las colecciones de los diseñadores catalanes, que ha puesto a una agente comercial para apoyar, asesoramiento y mediar entre los clientes potenciales y los diseñadores catalanes.
Así pues, cabe preguntarse: ¿ha sido la internacionalización de la pasarela 080 un fin en sí mismo o un mero medio para atraer a más compradores extranjeros para los diseñadores catalanes? Y sobre la presencia nula de creadores del resto del país: ¿mira Barcelona al extranjero dando la espalda a los talentos patrios?
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03.12.09
Publicado en General a las 9:45 por Ariadna
Es un hecho que el mundo de la moda está tomado por los hombres. Las firmas más prestigiosas tienen a un diseñador ideando sus colecciones: Olivier Theyskens para Nina Ricci (aunque por poco tiempo), Karl Lagerfeld para Chanel, Alber Elbaz para Lanvin, etcétera. Se trata de firmas femeninas, dirigidas a la mujer, pero concebidas por hombres. Quizás por ese motivo las modelos acaban siempre por el suelo con los tacones que ellos conciben para nosotras y que jamás llevarán.
Nuestro país no es una excepción: la Asociación de Creadores de Moda de España tiene 31 afiliados para 28 marcas y, entre ellos, sólo hay 11 mujeres. Es un dato que se reveló ayer en la charla de mujeres creadoras celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ágatha Ruiz de la Prada, Miriam Ocáriz, Nuria Sardá, Ana Locking, María Freire, Carmen March y Alicia Hernando y Miriam Pintado de Dolores Promesas se sentaron para hablar en una mesa redonda sobre lo que implica ser mujer y diseñar para la mujer. Durante más de una hora, hablaron de su pasión por la moda, de sus mayores dificultades para tirar adelante el negocio, de la crisis y de sus proyectos de futuro.
Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión definitiva sobre la cuestión central de la charla: ¿hay un diseño eminentemente femenino? ¿Se puede distinguir entre las creaciones de un hombre para una mujer y de una mujer para otra mujer? ¿Qué ofrecen ellas que no pueden dar ellos? ¿Qué opináis vosotras?
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03.10.09
Publicado en Diseñadores, General a las 15:31 por Marie-Claire
Hace tiempo que circulaban rumores, aunque hasta el momento se habían preocupado de desmentirlos. Sin embargo, ahora parece cada vez más claro que Olivier Theyskens dejará Nina Ricci cuando su contrato expire en octubre. Esta imagen, pues, no se va a repetir:
Olivier Theyskens saluda al final del desfile otoño-invierno 2009/10 celebrado recientemente en el marco de la Semana de la Moda de París.
A pesar de presentar una colección que hizo las delicias de todos los asistentes (tanto compradores como periodistas) y de recoger muy buenas críticas, el Grupo Puig no está interesado en la concepción artística que Theyskens tiene de la moda. Ellos quieren algo más comercial, como atestigua su campaña publicitaria para la Primavera/Verano 2009 que protagoniza la modelo Natalia Vodianova.
Ellos quieren bolsos y complementos.
Veremos si Peter Copping, mano derecha de Marc Jacobs en Louis Vuitton, que sustituirá a Theyskens al frente de Nina Ricci, consigue darles lo que quieren.
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03.06.09
Publicado en General a las 9:53 por Ariadna
¿Recordáis esta imagen? En su día causó mucha polémica no sólo por lo que se veía en ella, sino por lo que no anunciaba: Sisley expresó en un comunicado de prensa que no se trataba de una campaña publicitaria suya, sino de alguna broma pesada de la que nunca más se supo quién, cómo ni por qué.
Sea como fuere, la imagen puso de manifiesto la relación entre el mundo de la moda y el consumo de cocaína. Una relación que la policía francesa ha querido explorar precisamente ahora en el marco de su Fashion Week. ¿Y adivináis qué han encontrado? Pues nada más y nada menos que a Bertrand Hennet, director de la agencia de modelos Elite World, que ha sido acusado de tenencia, compra y transporte de cocaína.
No es la primera vez que esta agencia de modelos, que organiza el célebre concurso Elite Model Look, concurrido por decenas de adolescentes, se ve involucrada en un asunto de drogas. En 1999, un reportaje de investigación de la BBC durante la Semana de la Moda de Milán desveló que se presionaba a las chicas (algunas de ellas con sólo 13 años) para tener relaciones sexuales y tomar drogas. Incluso se consiguió una grabación del entonces presidente de la agencia, Gerald Marie, afirmando que planeaba seducir a la ganadora del concurso Elite Model Look, donde la media de edad de las participantes era de 15 años.
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03.05.09
Publicado en Diseñadores, Modelos, Noticias a las 9:42 por Ariadna
Prada ha vuelto a su era de sequía. No me refiero a la falta de creatividad: Miucca Prada consigue sorprendernos siempre. Y esta vez, en la Semana de la Moda de Milán para el otoño-invierno 2009/10, también ha sido así con sus looks de inspiración romana. Aunque entre la legión de modelos que han desfilado para presentar sus propuestas, hemos echado de menos la diversidad: cero modelos asiáticas, cero modelos negras y sólo una latina. Si consideramos que la española Marina Pérez es latina, claro.
Desafortunadamente, Prada no es un caso aislado: en los desfiles de Gianfranco Ferré, Giorgio Armani, Jil Sander, Marni, Missoni, Moschino y Salvatore Ferragamo sólo se vieron modelos blancas.
El año pasado, Prada rompió con una década sin modelos de color en sus desfiles al contratar a la británica Jourdan Dunn. Aunque parece que la iniciativa no sentó precedente y que sólo fue un gesto conmemorativo de un triste aniversario: se cumplían diez años desde que Naomi Campbell en representación de las modelos de color pisó por última vez una pasarela para Prada.
La Semana de la Moda de París arrancó ayer. Veremos si en la pasarela francesa reina la diversidad o si, como en Italia, se trata de una pasarela sin colores.
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03.04.09
Publicado en General a las 9:34 por Ariadna
La Semana de la Moda de Milán ha terminado y de ella nos llevamos un recuerdo amargo: esta imagen de la modelo Auguste Tomasuite llorando mientras desfila para Jil Sander.
Lo que no iba a ser más que una anécdota de la Fashion Week milanesa se ha convertido en todo un misterio de lo más comentado en la red después que los portavoces de la firma de moda negaran el suceso, a pesar de la evidencia.
No sabemos por qué lloraba la modelo, pero conocemos varios motivos para hacer llorar a los diseñadores italianos. A pesar de la calidad de las propuestas presentadas durante estos días, el número de compradores ha disminuido sensiblemente hasta el punto de que en algunos desfiles apenas se consiguió llenar la zona reservada a clientes. Que se lo digan a Gianfranco Ferré, que tuvo que ver como su front row era ocupada por tres comisarios del Gobierno designados para gestionar la crisis del grupo IT Holding, propietario de la marca y con serios problemas económicos. Y es que la situación global del sector es delicada: el presidente de la Federación italiana de la moda así lo hizo saber en unas declaraciones en las que pedía la ayuda del gobierno.
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03.03.09
Publicado en Celebrities, Diseñadores, En el armario de las celebrities, Estilo, Eventos, Modelos a las 9:23 por Ariadna
Al ver la cantidad de celebrities que acudieron al desfile otoño-invierno 2009/10 de Dolce & Gabbana celebrado ayer en la Semana de la Moda de Milán, uno no puede dejar de preguntarse dónde estaba realmente el desfile de modelos.
Si bien sobre la pasarela el dúo italiano presentó su propuesta para la próxima temporada invernal, en la fron row había una muestra de los mejores modelitos Primavera/Verano 2009 de la firma, que precisamente ahora están en las tiendas. Las modelos Claudia Schiffer y Eva Herzigova desviaban todas las miradas del podio, y no es para menos:
También la actriz Freida Pinto lució un modelo de la colección:
Y como representante española, Elsa Pataky, que no se pierde ni un desfile.
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